Renovace Manet 90, ČZ 175 a 250, Jawa, MZ a úpravy válců

GO motoru MZ 150 ETZ

Popis generální opravy motoru MZ 150 a 150 ETZ
Generální opravě motoru předchází spousty šťastných kilometrů, které postupně ukrajují z celkové životnosti motoru, až nakonec motor doslouží a právě generální oprava ho dostane jak se říká zpět do života.

Rozebrání motoru
Pokud chceme motor opravit, musíme jej celý rozebrat a důkladně si prohlédnout všechny jeho součástky.

Demontáž karburátoru
Karburátor buď demontujeme povolením stahovacího šroubu na sací přírubě a nebo odšroubováním karburátoru včetně sací příruby.

Demontáž hlavy válce
Demontáž hlavy válce je tou nejjednodušší pracovní operací na celém motoru. Pro demontáž hlavy válce stačí pouze povolit čtyři matice. Povolujeme obvykle golou. Ideální je povolovat postupně všechny, nebo dvě protilehlé matky. Po úplném povolení lze hlava odejmout z motoru pryč.

Demontáž válce
Válec demontujeme směrem nahoru, po závitových tyčích. Velmi často bývá válec nalepen na těsnění a nejde od karterů odtrhnout. Pokud se chceme vyhnout poškození jemně páčíme plastovým klínem co nejblíže vložce válce, aby nedošlo ke zkřivení žeber. Právě při sundávání válce nešetrným způsobem dochází třeba i k ulámání žeber, kdy opravdu stačí jen když se člověk zamyslí a zapře se nepoškoditelná místa válce proti bloku motoru. Někdy se při sundávání válce po závitových tyčích stane to, že se válec sekne a nejde stáhnout. To způsobí pístní kroužky o hrany kanálů, takže je potřeba je jemně zamáčknout zpět do pístu a pokračovat ve sundání válce.

Demontáž pístu
Při sundávání pístu postupujeme následovně. Nejdříve si vezmeme kleště na segrovky a nebo klidně i malé kleštičky, kterými demontujeme zajištění pístního čepu. V některých případech jde pístní čep vytlačit prstem, ale většinou potřebujeme stahovák. Nemáme-li přímo stahovák, tak si poradíme následovně. Pístní čep vytahujeme pomocí závitové tyče a matky, která má vnější průměr o kousek menší než je průměr pístního čepu. Závitovou tyč dotahujeme proti rovné plechové podložce, kterou máme na protější stěně pístu. Na této plechové podložce je trubka s vnitřním průměrem větším než je průměr pístního čepu. O hranu této trubky dotahujeme šroubovici a pístní čep nám leze směrem do trubky stahováku. Velmi nebezpečná je potom situace, kdy můžeme stahovákem narazit na klec oka ojnice a to rozdrtit proti pístu. Takže na to je potřeba dát pozor. Když nám pístní čep opustí jehlové ložisko oka ojnice můžeme stahovák sundat a píst už na ojnici nedrží. Pokud nemáme stahovák, a ani si ho nedokážeme vyrobit a rozhodneme se pístní čep vyrazit kladivem, což je ten nejhorší nápad, tak je třeba dbát aspoň na to, aby byla ojnice zajištěná proti jakémukoliv pohybu, aby nemohlo dojít k jejímu ohnutí a nebo jiné deformaci, která při vyrážení jednoznačně hrozí. Pístní čep se dá bezpečně demontovat vyklepnutím kladivem po demontáži celé klikové hřídele,kdy si píst položíme na pevnou podložku s otvorem.

Odšroubování dílů strany zapalování
Nejprve odšroubujeme víko zapalování 
Potom je nejlepší odšroubovat zapalování samotné
Po sundání statoru jdeme na rotor - rotor bez speciálního stahováku nesundáme. Ten si musíme koupit a zašroubovat ho do rotoru a středovým šroubem stahováku potom rotor stáhnout z klikové hřídele. 
Z výstupního kolečka převodovky demontujeme řetězové kolečko a po demontáži povolením čtyř šroubků pro plochý šroubovák i krytku s guferem těsnící převodovou skříň v oblasti výstupního hřídele převodovky. Nyní ještě demontujeme krytku gufera klikové hřídele a je hotovo.

Vypustíme olej
Motor postavíme na podložku a pod vypouštěcí šroub postavíme nádobu o objemu větším než 1l.
V motoru je cca 0,7 -0,75l oleje, ale nikdy jej nevypustíme všechen, pokaždé nám v motoru zůstane tak 5% celkového množství - s čímž musíme při dalším rozdělávání počítat.

Sundání dílů strany spojky
Nejdříve povolíme šroub M6 s hlavou pro klíč 10 a sundáme řadící a startovací páku z obou hřídelí. Povolíme víko spojky a lehce do něj pěstí bouchneme aby seskočilo s těsnění. Demontujeme přítlačný kotouč spojky povolením třech šroubů. Nyní můžeme vyjmout všechny lamely i mezilamelové plechy a odjistit matici dotahující spojkový koš, tak aby šla povolit. Pomocí speciálního klíče, nebo aretačního klínu povolíme matici výstupního kolečka klikové hřídele a potom matici spojkového koše. Sejmeme spojkový koš z motoru, a nyní můžeme demontovat startovací segment. Dále si nachystáme stahovák a stáhneme výstupní kolečko klikové hřídele a tím máme i na této straně hotovo. 

Půlení motoru 
Na straně zapalování povolíme všechny šrouby, které spojují levý karter s pravým a můžeme půlit. Motor položíme na dřevěné podložky, tak aby se čep klikové hřídele nedotýkal stolu. Motor položíme na stranu zapalování, protože v této polovině motoru je upevněná řadící kulisa a po rozebrání motoru se nám nikam nic nevysype. Vše zůstane na svém místě.Pokud nemáme stahovák, kterým kartery oddálíme od sebe pomocí tlaku proti klikové hřídeli, musíme využít šroubováků a malých páčidel, které použijeme v zesílených částech karterů - tj držáky motoru, kde neohrozíme potřebnou těsnost motoru. Ovšem stahovák je nejlepší.

Demontáž převodovky
Pokud chceme demontovat převodovku, tak abychom ji tam bez přemýšlení vrátili zpět, je ideální převodovku si opravdu dobře nafotit. MZ 150 ETZ má poměrně složitou převodovku ve srovnání třeba s motory jawa a čz, kde téměř nelze něco namontovat špatně. Po vysunutí řadící hřídele můžeme demontovat řadící válec spolu s předlohovou hřídelí a velkou částí koleček výstupního hřídele. Převodovka se nám tak trošku rozsype v rukou, ale po demontáže hřídele, která nám zůstane v motoru můžeme převodovku mimo motor poměrně dobře zkompletovat. Někdy máme i štěstí a spojková hřídel se vytáhne spolu s celou převodovkou ven, a tak potom není problém takto celou převodovku opět zase namontovat.

Demontáž klikové hřídele
Někdy stačí klikovou hřídel pouze vytáhnout, někdy je zapotřebí stahovák. Stahujeme proti čepu klikové hřídele stahovákem přichyceným do bloků motoru. Po demontáži klikové hřídele se můžeme vrhnout na ložiska.

Demontáž starých ložisek
Ložiska měníme vždy, protože stará ložiska mají podstatně větší vůle, které způsobují nejen větší hluk motoru, ale i větší vibrace a spolu s nimi i devastování bloků motoru. Ložiska vyrážíme z bloků buď nešetrně kladivem za studena, a nebo po nahřátí bloku motoru jemným klepnutím. 

Čištění
Nastává důkladné čištění všech míst motoru. Po důkladném čištění, které se obvykle dělá Arvou, ředidlem, nebo technickým benzínem a štětcem, nebo hadříkem začneme ohledávat díly z motoru.

Generální oprava

Po kompletním rozebrání motoru nás čeká důkladné ohledání všech jeho částí. Prohlížíme nejen pohyblivé části, ale i bloky motoru, kde často bývá také co opravovat.
Některé díly motoru shledáme nevyhovujícími, a tak je potřeba je opravit nebo vyměnit za nové. Mezi tyto díly nebo části motoru nesporně patří:

Zajišťovací plechy
Zajišťovací, nebo-li pojistný plech pod maticí spojkového koše, musíme vždycky zkontrolovat a dobře uvážit jeho stav.
Tento pojistný plech není špatné pokaždé koupit nový, protože když se nám koš spojky povolí, dochází k odírání vnitřní strany víka spojky, a také k šikmému náběhu primárního řetězu a v neposlední řadě k vážné poruše. Další důležitý zajišťovací plech je na výstupním kolečku, kde je taktéž lepší dát nový, aby se matice nemohla povolit.

Segrovky
Není to nutností, ale někdy vidíme, že je zajišťovací segrové pero zdeformované, a že ve své drážce moc nedrží. Není potom špatné jej buť opravit a nebo zakoupit nové.

Převodovka
Po rozdělání motoru není špatné zkontrolovat stav všech bočních spojek ozubených kol, samotných ozubení, ale také prohlédnout stav řadících vidliček a všech hřídelů převodovky. U bočních spojek ozubených kol kontrolujeme hrany tzv. kamenů, které by měly být co nejostřejší. U protilehlého kola buď opět s kamenovou, nebo s otvorovou boční spojkou opět kontrolujeme ostrost hran. Z výroby byly hrany naprosto ostré. Dalším dílem převodovky jsou řadící vidličky, ty se moc často nemění, ale bývají také opotřebené a to může mít negativní vliv na polohu zasunutého kolečka. Vidličky by neměly být z boku obroušené. Také se podíváme na hřídele převodovky - jestli nemají někde odštípnutou hranu, jestli nejsou zúžené v oblasti ložiska a podobně.

Spojka
Další díl motoru, který rozhodně zaslouží naši pozornost. Kontrolujeme stav obložení spojkových lamel, ale i boční hrany spojkových košů, jejíž hladkost povrchu má obrovský vliv na funkci spojky. 

Věci posílané na GO
Po prohlédnutí dílů, které se obvykle nezpravují jen případně mění za nové se podíváme na díly, kvůli kterým jsme motor pravděpodobně rozebrali.

Kliková hřídel
Když do rukou uchopíme klikovou hřídel obvykle zjišťujeme jestli je vůle na ojnici,a podíváme se i na čepy, které bývají vymačkané od ložisek. Nemáme-li žádné měřící přístroje, kterými bychom zjistili, jestli je vůle na ojnici, dá se to celkem jednoduše poznat podle toho, když roztočíme samotnou ojnici kolem jejího čepu. Špatné ojniční ložisko vydává slabě řinčivý zvuk a ojnice se otáčí velmi lehce. Pokud je vůle znatelná i při tahu za ojnici směrem k a od ojničního čepu, obvykle už dochází i k tomu, že je ojnice špatná a bude se muset vyměnit. Obvykle se její tzv hlava vytepe o čep a není kulatá - tím pádem už do ní nesedí ložisko a je nepoužitelná. Někdy dokonce vidíme, že v ojničním ložisku chybí ložiskové válečky a podobně.
Pokud máme takto špatnou ojnici dole, zjistíme ještě jak je na tom nahoře, vsunutím pístního čepu do oka ojnice. Někdy je špatné jenom horní jehlové ložisko, které stačí za pár korun vyměnit. Ale stejně, aby šlo opravdu o generální opravu, tak klikovou hřídel posíláme na repasování. 

Válec 
Dalším důvodem generální opravy je malá komprese, nebo děsivé cvakání ze spalovacího prostoru způsobené upadlými zámky na pístu. Ať je to, jak je to, výbrus si doma "nikdo" neudělá. V dnešní době začaly být výbrusy konečně cenově opravdu dobře dostupné. Ceny jsou do 900 kč, což je ve srovnání s tím jak tomu bylo před pěti lety opravdu málo. Výbrus je oprava, která znamená nový píst, nové kroužky a větší průměr spalovacího prostoru a tím i větší objem spalovacího prostoru. Motor se po výbrusu musí zajíždět. Ideální je zajíždět trochu větším množstvím oleje než je předepsáno na zajíždění, nikoli zajíždět nevytáčením motoru a podobně. Motor potřebuje hned od začátku pořádně zabrat, protože jak se v mládí zajede, tak do staří pojede. Samozřejmě je potřeba cit, aby se nám motor nezadřel. Ideální je střídat otáčky, jet klidně i na skoro plný plyn, ale potom dát motoru chvilku na prochlazení. Z kopce po výbrusu se zařazenou rychlostí přidávat plyn, aby se mazal, nebo z kopců vyřazovat a podobně. Ale rozhodně žádné lechtání - při podtáčení motoru dochází k usazování karbonů, olejů a všeho co motor nasaje uvnitř, kde nečistoty nemají co dělat.
Motor se zalepí humusem olejů a prachu a potom už nikdy nepojede, tak jak by mohl.

MZ 150 ETZ - možnosti zvýšení výkonu
U MZ se na kartery montovaly dva typy válců. Jeden slabší a druhý silnější. Válce se od sebe liší rozdílnou velikostí kanálů. Válce stačí pouze přehodit a motorka má o 2 koně více než se slabší verzí časování.  Jak poznám válce od sebe ? Silnější válec má výčnělek v sacím kanále, zatím co slabší válec má sací kanál jen kulatý. Další možností je zvýšení výkonu válce. Výkon lze zvýšit jak u slabšího, tak u silnějšího válce a to i poměrně citelně. Úpravy válců pro MZ nabízím v rubrice úpravy na zakázku.

Těsnění pod válcem - výkon motoru
Bude se to zdát až k nevíře, ale právě těsnění pod válcem má často obrovský negativní vliv na výkon a chod motoru. Často při sundání válce sledujeme, že těsnění pod ním překrývalo třeba i celou třetinu přeplachového kanálu. To je obrovská chyba, která dokáže motoru sebrat klidně i více než jeden kůň výkonu. Nové těsnění je proto třeba přiložit, obkreslit a přesně vystřihnout, tak aby mohla směs kanály volně proudit. Dalším aspektem ovlivňujícím chod motoru je zkutečnost, že šířka těsnění má vliv na časování a přesnost otevírání a zavírání všech kanálů ve válci. Takže i šířku těsnění musíme zvolit správně, aby motor ideálně jel.

Mezi tím doma
Než nám dorazí kliková hřídel a válec z opravy máme zhruba 14-21 dní na řešení ostatních částí motoru. Můžeme všechno ještě jednou důkladně vyčistit a připravit na skládání.

Vylepšení chodu motoru
Důležitou činností pro zlepšení chodu motoru je vyleštění míst, kde se potkává směs s blokem motoru. Sací kanál se pouze vyčistí, ale přeplachové kanály musí být vyleštěné jako zrcadlo a celá plocha klikové skříně, by měla být, co nejhladší.Veškeré přechody - od karburátoru, do sání, musí být plynulé. Také zkontrolovat přechod mezi přeplachovými kanály v karterech a jejich pokračováním ve válci. Při špatných přechodech a hrubých stěnách, dochází k vírům a pomalejšímu prostupování směsi a tím k horšímu chodu motoru.

Věci po GO
Domů nám dorazily díly po generální opravě. Některé před montáží do motoru musíme dát na zchlazení do mrazáku. Mezi tyto díly patří všechna ložiska a kliková hřídel. Někdo mrazí i pístní čep, ale to považuji za zbytečné. Ostatní díly, které se nám potkají s mraženými díly budeme naopak nahřívat. Nahříváme buď na sporáku - na plotýnkách, nebo horkovzdušnou pistolí na teploty 80 - 90 °C. 

Tabulka ložisek pro motor  MZ 150 ETZ

Montáž ložisek
Před montáží ložisek v situaci, kdy je nelepíme je ideální předehřát blok motoru na teplotu kolem 80 - 90°C a nachystat si ložiska předchlazená z mrazáku. Ložiska, pokud nám nejdou sama, tak naklepáváme postupným poklepáváním po obvodu vnějšího kroužku ložiska. Ložiska pro převodovku, jsou vždy doražená až na dno svých uložení, nebo až ke svému zajištění. Ložisko výstupu z převodové skříně je zajištěno krytkou gufera, kterou je při montáží ložiska dobré namontovat pro správnou pozici ložiska.

Lepení ložisek
Někdy naznáme, že ložiska v bloku moc nedržela, a že by je nebylo špatné nalepit. Pokud už měla v bloku vyloženě vůli, použijeme ideálně lepidlo Loctite 638. Na malé vůle, nebo málo držící ložiska lepidlo Loctite 603. Při lepení postupujeme dle návodu, a pochopitelně čím lépe odmastíme, tím lépe přilepíme. Toto lepidlo ložiska přilepí opravdu dokonale, takže při demontáži ložisek bude nutné nahřívání jejich uložení, ale i poté je jejich vyražení z bloku obtížné. 

Postup skládání bloků
Ideální je fázový postup skládání. 

• Nahřátí levého bloku motoru na 80 - 90°C , a zmražená ložiska vložit do bloku motoru. Pokud lepíme, tak bloky nenahříváme. Při lepení je ideální na perfektně odmaštěnou plochu bloku motoru nanést vrstvičku lepidla a potřít slabě i vnější kroužky ložisek. Ložiska zajistíme, tak aby byla na svém správném místě.​
• Pokud jsme lepili, necháme zatuhnout lepidlo a můžeme přejít na další fázi, kterou je nahřívání levého bloku motoru včetně ložisek, opět na teplotu 80 - 90°C. Nebo při použití horkovzdušné pistole pouze nahřívání vnitřních kroužků ložisek. Po nahřátí do teplem roztažených ložisek lehce vsuneme zmrazenou klikovou hřídel.​
• Do levého bloku motoru naskládáme kompletně celou převodovku viz obrázek. Na předlohovou hřídel i klikovou hřídel nasuneme ložiska.

​

• Na dokonale odmaštěný pravý, nebo levý blok motoru naneseme těsnící tmel určený na těsnění motorových skříní tak, abychom nic nevynechali a měli všude stejnou vrstvu. 
• Pokud jsme nelepili ložisko, tak nahřejeme pravý blok motoru, nebo horkovzdušnou pistolí jen uložení ložiska pro klikovou hřídel a můžeme dokonale odmaštěný blok nasunout na ložisko a dotáhnout bloky k sobě.​​
• Pokud jsme ovšem ložisko do pravého bloku lepili, tak musíme nahřát buď celý blok, a nebo horkovzdušnou pistolí pouze vnitřní kroužek ložiska pro klikovou hřídel.
• Bloky máme u sebe a všechny šrouby dotahujeme z citem. Při dotahování pootáčíme se všemi rotačními částmi motoru.
• Po úplném dotažení šroubů motoru zkontrolujeme jak se nám jeho části otáčí. Všechny části motoru by se měli otáčet, co nejlehčeji a s minimálním odporem, nic by nikde nemělo drhnout, chytat, vše by mělo chodit, jak se říká samo. Pokud tomu tak ale není, a obvykle kliková hřídel nám jde těžko je potřeba udělat tzv. uvolnění tlaku v ložiscích. To se dělá jemným poklepáním vnitřního kroužku ložiska na straně spojky a nebo nahřátím vnitřního kroužku ložiska pro rotor zapalování a jemným klepnutím ideálně přes dřívko opět do vnitřního kroužku ložiska. ( nahřívat do max 90°C ) 
• Poslední takovou radou je, neodstraňovat přeteklý silikon ze spár bloků minimálně hodinu, po složení motoru. Já jsem zastáncem toho, nechat jej tam a nevšímat si jej, protože silikon někdy vytáhneme i z celé styčné plochy (když jsou křivé bloky) a vzniká nám problém. Buď nám motor přisává vzduch a nebo nám proudem teče olej z převodovky. A to nikdo nechce... Silikon musíme odstranit pouze v sacím kanále a v prostoru, do kterého nasouváme válec, protože na těchto místech, by nám jeho přeteklá část opravdu vadila.

​Montáž gufer
Bloky máme složené, vše se nám krásně lehce otáčí, takže můžeme jít těsnit. 
Gufera se do bloku motoru naklepávají, gufero které nemůže nikam utéct, které je zajištěno ségrovkou můžeme před montáží namazat. Ideální je namazat i jejich uložení. Montáž gufera jde potom skoro sama. Na motoru MZ 150 ETZ jsou gufera tři. Gufera se montují vždy nápisem nahoru, nebo orientované nápisem směrem od motoru pryč. Gufera se naklepávají pravidelně kolem do kola, tak aby pravidelně zalézala do svých uložení. U MZ 150 jsou všechna gufera v krytkách, které se montují na bloky motoru. Pod tyto krytky patří těsnění.

Tabulka Gufer pro motor Jawa 250/11 a 250/353

Montáž pístu
Nový píst nasazujeme tzv. natahovákem pístních čepů. Jedná se vlastně o přístroj, který pomocí závitové tyče a dvou matic vtahuje nenasunutý pístní čep do pístu. Píst se dá namontovat dvěma způsoby, ale pouze jeden je správný. U dvoudobých motorů platí, že šipka na pístu ukazuje směr, kterým se pod ním při chodu motoru otáčí kliková hřídel. U těchto motorek je to šipkou k výfuku, protože ve válci směřuje dopředu. Před montáží pístního čepu, namažeme jehlové ložisko ojnice, uložení v pístu i pístní čep olejem, kterým ředíme benzín. Když nasouváme pístní čep, stále kontrolujeme, jak a kam se nasouvá, stále píst rovnáme, tak aby pístní čep lezl bez jakýchkoliv překážek. Když je z obou stran rovnoměrně nasunut, můžeme nasadit závlačky pístního čepu. Závlačky musí ve svých drážkách opravdu dobře držet, protože vypadení závlačky má opravdu drastické následky...

Zkouška přesnosti kanálů
Než nasadíme pístní kroužky je dobré ověřit si, jak nám sedí kanály ve válci. To ověřujeme nasazením válce na motor a sledováním polohy pístu v horní a dolní úvrati. Píst by měl ideálně dojet hranou pístu až k okraji válce když je v horní úvrati a naopak v dolní úvrati, by měl svojí hranou přesně sedět s dolní hranou výfukového a přefukových kanálů.

Nasazení pístních kroužků
Pístní kroužky jsou velmi tvrdé a křehké, proto je při jejich montáži potřeba dbát zásad bezpečného nasazování.
Pístní kroužky se nesmějí moc roztahovat, hrozí jejich prasknutí. Pístní kroužek nasadíme jednou stranou na do horní drážky a postupně kolem do kola jej zatlačíme přes okraj pístu do jeho drážky. Dáme pozor, aby nám konec pístního kroužku nepodřel stěnu pístu. U dalších dvou pístních kroužků postupujeme stejně, jen už jej nedáme do drážky, ale pouze na stěnu pístu a po té jej postupně dostaneme až kam potřebujeme. Nebo můžeme první nasazený pístní kroužek přesunout do nejnižší drážky a každý další nasazovat jako první. Pístní kroužky potom naorientujeme jejich konci k zámku v drážce pro pístního kroužku.
 

Příprava na nasazení válce
Před nasazením válce na bloky motoru po závitových tyčích nasuneme těsnění pod válec.Šířku těsnění volíme podle toho, jak nám seděly kanály. Pokud nám někde těsnění překrývá přefukové kanály, tak jej ostřihneme. Blok motoru a spodní těsnící plochu válce je ideální potřít vrstvou vazelíny, která eliminuje nedostatky povrchu a tím podpoří i těsnící schopnost tenkého papíru.

Nasazení válce
Před samotným nasazováním je ideální vnitřek válce namazat olejem, kterým ředíme benzín. K nasazení Válce není špatné mít u sebe kamaráda, nebo kamarádku, která nám pomůže s pár drobnostmi, které se v jednom špatně zvládají. když uchopíme do rukou válec, nasuneme jej kousek na závitové tyče, je potřeba naorientovat konce pístních kroužků k zámkům v drážkách pro pístní kroužky. Před nasunutím pístního kroužku je třeba aby nám jej kamarád/ka zamáčkla do pístu, aby kroužek spolu s pístem vklouzl do válce. Takto postupujeme i u druhého a třetího pístního kroužku. Nyní nám píst popojede celkem velký kus dovnitř do válce, ale obvykle se ještě zastaví a nejde dál. Pístní kroužky se svou vypruženou částí zaseknou o sací kanál, kde je opět potřeba zamáčknout je do pístu, a teprve až teď nám válec sklouzne úplně dolů a dosedne na nachystané těsnění.

Nasazení hlavy válce
Pokud máme v pořádku dosedací plochu válce a dosedací plochu hlavy válce, není pod hlavu potřeba dávat žádné těsnění, protože se spalovací prostor utěsní pouze kvalitním dotažením hlavy válce k válci. Když ale nemáme dosedací plochy v pořádku, musíme koupit hliníkové těsnění, které dotáhneme mezi hlavu válce a válec. Já osobně bohužel s tímto těsněním nemám dobré zkušenosti, takže bych spíše volil, zakoupení lapovací pasty a otáčivým pohybem vratným zabrousil dosedací plochy k sobě. Tuto operaci provádíme před nasazením válce, protože se zbytky pasty musí dokonale odstranit z válce pryč, protože by nám válec vydřeli.

Kompletace strany spojky
Na kompletaci si motor položíme na bok, tak aby byl čep klikové hřídele netknutě ve vzduchu a válec se opírat o podložku, čímž je zajištěna dobrá stabilita motoru. Před kompletací je dobré vyměnit  manžetu na hřídeli startování.

Montáž startovacího segmentu a podložky pod spojkový koš
Startovací segment je na hřídeli a je vracen do své polohy poměrně silnou pružinou. Při montáži je nejlepší jednou rukou držet startovací segment a druhou rukou předepnout vratnou pružinu. její konec po jednom otočení zasuneme do vybrání v karteru. Potom hranu startovacího segmentu zapřeme o hranu karteru. Po namontování startovacího segmentu navlékneme na hřídel spojky podložku spojkového koše

Montáž primárního převodu
Na spojkový koš bez vnitřního kluzného pouzdra nasadíme primární řetěz. Toto celé nasuneme na vstupní hřídel do převodovky a při určité poloze řetězu vůči výstupnímu kolečku z klikové hřídel nám řetěz krásně sedne. Do primárního převodu je nyní potřeba vsunout kluzné ložisko.

Montáž středového spojkového koše
Na montáž středového koše využijeme speciálního klíče. Samotné nasazení je jednoduché, stačí pouze koš nasunout na vstup do převodové skříně. Na vnitřní spojkový koš potom dáme zajišťovací podložku a matici, kterou opravdu dobře dotáhneme. Dotahujeme za pomocí speciálního klíče, který bezpečně přidrží oba spojkové koše v klidu a na rozdíl od zajištění šroubovákem a podobně absolutně nehrozí jejich poškození. Po důkladném dotažení zajistíme matici proti povolením ohnutím podložky k jejím stěnám a to obvykle ke třem. Ještě než vytáhneme aretační klíč, dotáhneme pořádně i výstup klikové hřídele.

Kompletace spojky
Do spojkového koše naskládáme lamely a mezilamelové plechy, vsuneme vypínací tyčku spojky a nakonec namontujeme přítlačný kotouč. Celou spojku stáhneme třemi šrouby a máme hotovo.

Montáž víka spojky a startovací a řadící páky
Není v tom nic jiného než praktická stránka věci a právě proto vřele doporučuji papírové těsnění, které můžete používat roky stále do kola, případně opravovat spojku na cestách, aniž by bylo potřeba řešit, kde seženeme silikon a podobně. Před nasazením víka spojky potřeme styčné plochy vazelínou, pro podporu těsnosti spoje a víko přiložíme dotáhneme. Namontujeme kontrolní a napouštěcí šroub včetně jejich těsnících podložek. Nyní už stačí jen nasadit startovací a řadící páku a opět opravdu kvalitně dotáhnout stahovací šrouby obou pák. Vyzkoušet jak chodí řazení, jak se vrací páka do středové polohy a také jak jde startování a jak startuje. Pokud je vše v pořádku máme na této straně vše hotové.

Kompletace strany zapalování
Pod zapalování namontujeme krytku s guferem. Namontujeme rotor zapalování a stator. Podle typu zapalování volíme metodu seřizování předstihu. Na straně zapalování dále namontujeme další krytku s guferem tentokrát na výstup převodovky. Na výstupní hřídel pak řetězové kolečko, zajišťovací plech a nakonec dotáhneme maticí a kompletní pravou stranu můžeme zakrýt víkem zapalování.

Nalití převodového oleje
Do motoru MZ 150 ETZ se nalévá převodový olej PP80. Olej se nalévá nalévacím otvorem ve víku spojky. Pro nalévání je ideální využít malého trychtýřku. Při nalévání vyšroubujeme kontrolní šroub hladiny oleje, motorku máme na hlavním stojanu, nebo postavenou zcela rovně. Do převodové skříně lijeme olej dokud se nám neobjeví v otvoru kontrolního šroubu.